¿Qué cambia al poner una ventana en una casa de steel framing?
Cambia la preparación del hueco y la forma de sellar, no el tipo de ventana. Cualquier abertura estándar o a medida se puede colocar en una pared de steel framing, siempre que el vano esté armado para recibirla y el perímetro quede impermeabilizado.
En una casa de ladrillo el hueco se deja al levantar el muro y la abertura se amura o se atornilla a un premarco con mezcla. En steel framing no hay mezcla: el vano es un rectángulo de perfiles de acero, la abertura se atornilla a esos perfiles y la estanqueidad depende de membranas, cintas y selladores. Por eso el trabajo se parece más a ensamblar piezas que a rellenar juntas. Para entender cómo se compone la pared completa, mirá las casas de steel framing.
Hay una ventaja práctica: la pared tiene un espesor conocido y parejo en toda la casa, así que las aberturas se pueden pedir con el ancho de marco justo para ese espesor, algo que en mampostería depende de cómo quedó cada muro.
¿Cómo se arma el vano en la estructura?
Se arma interrumpiendo los montantes donde va la abertura y reemplazando su función con un dintel arriba, montantes de refuerzo a los costados y un antepecho abajo en el caso de las ventanas. El tamaño del dintel y la cantidad de refuerzos los define el proyecto estructural según el ancho del hueco y lo que carga esa pared.
Dintel
Es la pieza horizontal sobre la abertura. Recibe la carga de los montantes cortados, del entrepiso o del techo que apoya encima, y la lleva hacia los costados. Puede ser un perfil compuesto, una viga tipo cajón armada con varios perfiles o, en vanos grandes, una viga calculada aparte.
Jambas y montantes de refuerzo
A cada lado del vano se colocan montantes dobles o reforzados donde apoya el dintel. Además de bajar la carga, son los perfiles a los que se atornilla el marco de la abertura, así que tienen que quedar a plomo y a la distancia exacta.
Antepecho
Debajo de una ventana se arma una solera horizontal a la altura del alféizar, con montantes cortos que la vinculan a la solera inferior. En las puertas no hay antepecho y el vano llega hasta el piso.
¿Cuándo hay que tener definidas las medidas de las aberturas?
Antes de fabricar o armar los paneles de pared. El vano se corta y se refuerza en esa etapa, y la abertura tiene que entrar en ese hueco con una holgura pequeña y pareja para poder sellar alrededor.
El error más común es comprar las ventanas por catálogo después de armada la estructura y descubrir que no coinciden con los vanos. Achicar un hueco es posible con perfiles de suplemento; agrandarlo obliga a cambiar el dintel y los refuerzos, y eso es trabajo estructural. Lo recomendable es elegir el sistema de aberturas y pedir al fabricante las medidas de vano que necesita, o hacer las aberturas a medida sobre el vano ya armado y medido en obra.
| Momento | Qué se define | Qué pasa si se posterga |
|---|---|---|
| Anteproyecto | Cantidad, tamaño aproximado y tipo de apertura de cada abertura | El cálculo estructural no considera vanos grandes |
| Proyecto ejecutivo | Medida exacta de cada vano y altura de antepechos | Los paneles se arman con medidas provisorias |
| Armado de estructura | Vanos cortados, reforzados y a escuadra | Correcciones con perfiles de suplemento o cambio de dintel |
| Pared cerrada por fuera | Medición en obra para aberturas a medida | Aberturas que no entran o quedan con juntas grandes |
¿Cómo se evita que entre agua alrededor de la ventana?
Se evita armando un perímetro estanco antes de poner la abertura y respetando el orden de los solapes, de modo que el agua que corra por la fachada siempre quede por fuera. La barrera hidrófuga que envuelve la casa tiene que entrar en el vano y cubrir sus caras, y las piezas de arriba siempre solapan sobre las de abajo, como las tejas.
La parte más delicada es el antepecho, porque ahí se junta el agua que baja por el vidrio. Esa cara del vano se protege con membrana o una pieza de cierre con leve pendiente hacia afuera, y la ventana lleva por fuera un alféizar o vierteaguas que despide el agua lejos de la pared. Arriba, sobre el dintel, la barrera se coloca de manera que el agua que viene de más arriba pase por encima del marco y no por detrás.
- Barrera hidrófuga colocada sobre la placa exterior y cortada en el vano para doblarse hacia adentro en los laterales y el antepecho.
- Antepecho protegido primero, con membrana que suba un poco por los costados del vano.
- Laterales protegidos después, solapando sobre la pieza del antepecho.
- Abertura colocada y atornillada a los montantes de refuerzo, con sellador o cinta en el perímetro según indique el fabricante.
- Solape superior de barrera por encima del marco, nunca por debajo.
- Revestimiento exterior, alféizar y sellado final contra el marco.
¿Aluminio, PVC o madera: cuál conviene?
Los tres materiales funcionan en steel framing; la elección depende de cuánto aislamiento térmico querés, del mantenimiento que estás dispuesto a hacer y del ambiente donde está la casa. Lo que sí conviene es que la ventana esté a la altura de la aislación de las paredes: un muro bien aislado con aberturas que pierden calor desaprovecha buena parte del esfuerzo.
El punto a mirar en el aluminio es el puente térmico. El metal conduce bien el frío, y un marco común en invierno se enfría tanto que el vapor del interior se condensa sobre él y gotea hacia el antepecho. Existen perfiles de aluminio con ruptura de puente térmico, que separan la cara interior de la exterior con una pieza aislante y mejoran mucho ese comportamiento. El PVC y la madera conducen menos el frío por naturaleza.
El vidrio pesa tanto como el marco. Un doble vidriado hermético, dos vidrios separados por una cámara sellada, reduce la pérdida de calor y hace que el vidrio interior no se enfríe tanto, con lo que baja la condensación en las mañanas de invierno. También mejora algo la aislación del ruido exterior.
| Material | Comportamiento térmico | Mantenimiento | A tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| Aluminio común | Conduce el frío; tiende a condensar en invierno | Bajo; limpieza de rieles y burletes | Conviene que el antepecho tolere algo de agua de condensación |
| Aluminio con ruptura de puente térmico | Mucho mejor que el común | Bajo | Perfiles más anchos; verificar que entren en el espesor de la pared |
| PVC | Buena aislación | Bajo; no se pinta | Elegir perfiles con refuerzo interior en hojas grandes |
| Madera | Buena aislación | Alto; protección periódica, sobre todo al sol y a la lluvia | Hay que mantenerla para que no se deforme |
¿Dónde va la ventana dentro del espesor de la pared?
Va alineada con la capa de aislación y la barrera hidrófuga, normalmente hacia el lado exterior del vano, de forma que el plano estanco de la pared y el de la ventana queden continuos. Si la abertura se corre mucho hacia adentro, queda un tramo del vano expuesto a la lluvia y al frío que hay que proteger aparte.
Por dentro, el espacio que queda entre el marco y la cara interior de la pared se cierra con placa de yeso, formando la mocheta. Las aristas se terminan con esquineros para que no se golpeen ni se marquen, y la junta entre placa y marco se sella con un producto que acompañe los pequeños movimientos de la abertura. Si querés poner cortinas de enrollar, cortineros o rieles pesados, el refuerzo dentro de la pared se deja antes de cerrar con placa, igual que para cualquier elemento que se cuelga.
¿Qué cambia en la costa?
En la costa la abertura tiene que aguantar viento con lluvia y un ambiente con sal, así que importan más la estanqueidad del sistema, la calidad de los burletes y la terminación de herrajes y tornillos. La lluvia que llega de costado con el viento del sur entra por cualquier detalle mal resuelto.
Para un terreno frente al mar en Maldonado o en la costa de Canelones conviene pedirle al fabricante información sobre el comportamiento de la abertura frente al agua y al viento y sobre las terminaciones aptas para ambiente marino. Los tornillos con los que se fija el marco a la estructura también tienen que ser adecuados para ese ambiente, porque quedan muy cerca del exterior. Si estás por construir ahí, mirá steel framing en Maldonado o steel framing en Canelones.
Las corredizas de varias hojas son las más exigidas: los rieles inferiores juntan agua y arena. Elegí sistemas con buen drenaje en el riel y limpialos con frecuencia.
Qué revisar en el presupuesto y en obra
Revisá que el presupuesto diga quién provee las aberturas, de qué material y con qué vidrio, y quién se hace cargo del sellado del perímetro. Muchas veces la abertura la coloca un proveedor y la barrera hidrófuga otro gremio, y si nadie es responsable del encuentro, ahí aparece la filtración. Esto vale igual para una casa nueva que para una ampliación o una segunda planta. Si comparás con una obra tradicional, leé steel framing o ladrillo.
- Planilla de aberturas con medida de vano, tipo de apertura, material de marco y tipo de vidrio de cada una.
- Que los dinteles de los vanos grandes figuren en el cálculo estructural.
- Si el aluminio es común o con ruptura de puente térmico, y si el vidrio es simple o DVH.
- Cómo se impermeabiliza el vano: membrana en antepecho y laterales, solapes y sellado.
- Si incluye alféizar o vierteaguas exterior en cada ventana.
- Quién responde si filtra el encuentro entre abertura y pared.
- Que antes de colocar el revestimiento puedas ver cómo quedó el vano impermeabilizado.
